Строим дом: фундамент и стены
При строительстве дома на лессовых грунтах необходимо максимально сокращать сроки возведения фундаментов, стремиться к тому, чтобы котлован надолго не оставался открытым и не подвергался атмосферным осадкам. Кроме того, последний слой грунта (50 см) можно вскрывать только перед укладкой фундамента. Котлован необходимо обваловать, а после устройства фундаментов пазухи тщательно утрамбовать лессовым грунтом с увлажнением его. Когда мы строим дом в отличие от возведения фундаментов на обычных грунтах, здесь необходимо сразу же выполнить пол подвального помещения с уклоном к приямку, в котором размещен выпуск в ливневую канализацию или отстойник на случай заполнения подвала хозяйственными водами.
Фундамент для дома
Устранение просадочных свойств грунтов в пределах деформируемой зоны основания на площадках с 1 типом грунтовых условий по просадочности выполняют так. Выкапывают котлован глубиной до 2,5-3 м, вынутый грунт размещают рядом на площадке. Затем этот же грунт бульдозером послойно укладывают обратно в котлован с трамбованием (обычно катком). Если влажность грунта недостаточна, добавляют воду. Засыпку котлована с уплотнением грунта ведут до отметки подошвы фундамента.
Если мы строим дом на просадочных грунтах II типа обычно основание под фундаменты подготавливают путем уплотнения его тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, забивных и буронабивных свай, столбов, вытрамбования котлованов, прорезкой просадочных грунтов.
Для одно- или двухэтажных домов, выполненных в панельном варианте с подвалами, предусматривают водонепроницаемый экран на отметке заложения фундамента. Для этого тяжелыми трамбовками под всем домом устраивают грунтовую подушку из местного глинистого материала. Применение песка и гравия не допускается. Этот экран должен выступать за край фундамента па 0,5-0,6 м.
Фундаменты на подрабатываемых территориях. При их возведении применяют ленточные железобетонные фундаменты с железобетонными поясами, столбчатые со связями-распорками между ними, а также с горизонтальными швами скольжения на фундаментах и стенах. Фундаменты должны быть заложены на одном уровне без перепадов. Пазухи котлована засыпают песком.
Фундаменты на насыпных и иловых грунтах. Строительство дома на насыпных грунтах можно начинать только после самоуплотнения грунта в течение 5 лет. В зависимости от толщины слоя насыпного грунта назначают конструкцию фундамента.
Фундаменты могут прорезать насыпной грунт и своей подошвой опираться на материковый слой. Если основание недостаточно прочное, необходимо устраивать грунтовые подушки из песка, гравия, щебня толщиной 20…60 см в зависимости от конструкции стен и грунтовых условий.
Насыпной, слежавшийся более 5 лет грунт, имеющий недостаточную несущую способность, можно уплотнить тяжелыми трамбовками на глубину до 2…2,5 м либо произвести поверхностное уплотнение катками.
Строим дом: стены и блоки
Стеновые блоки, приготовленные на цементном или цементно-известковом вяжущем, несколько дороже известкового опилкобетона, но значительно прочнее и долговечнее его. Состав такого бетона следующий, частей по объему: цемент М 300 — I, песок средней крупности — 2, опилки свеженасыпанные из хвойных пород деревьев — 6. При таком соотношении получается опилкобетон марки 10-15 плотностью 1000-1100 кг/м, из которого можно формовать мелкие стеновые блоки с прочностью на сжатие (через 90 дней) — 10-15 кг/см. Для экономии часть цемента заменяют известью или гипсом. При применении опилок лиственных пород их необходимо антисептировать.
При приготовлении опилкобетона сначала перемешивают в сухом состоянии песок и цемент, а затем в полученную смесь добавляют опилки и снова перемешивают с добавлением воды малыми порциями. Прочность опилкобетона во многом зависит как от качества перемешивания, так и от подбора количества воды. После распалубки опилкобетонных камней (через 3…5 дней после заливки) их поверхность необходимо затереть цементом или гипсом.
Технология изготовления шлакобетонных камней аналогична бетонным. Приготавливают шлакобетон класса В 3,5…В 7,5 в пропорции 1:6 (1 часть цемента марки 100 и 6 частей шлака). Если марка цемента 300, то соотношение цемента и заполнителя соответственно составляет 1:10.
Дома из монолитного бетона
Взамен традиционных методов строительства из штучных материалов, все большую популярность приобретают частные дома и хозяйственные постройки из монолитного керамзитобетона и его заменителей. Когда мы строим дом из таких материалов ему характерны высокая экономичность, технологичность, широкие пластические возможности в решении архитектурно-планировочной композиции.
В сельской местности очень выгодно монолитное домостроение из дешевых местных материалов (гипсоопилкобетона, шлакобетона, глинобита, глиносоломы и пр.). Наиболее рациональны такие дома в отдаленных труднодоступных местах, на месте бывших «неперспективных» сел и заброшенных хуторов, в сейсмических районах, на просадочных и болотистых грунтах, гам где нужно быстро возвести сразу целый поселок и можно организовать поточное строительство силами местной строительной организации и хозяйственным способом с трудовым участием будущих жильцов. Здесь не требуется большегрузный транспорт, складские помещения. Достаточно одной мобильной (передвижной) установки с бетономешалкой и автокрана, чтобы на месте стройки быстро организовать приготовление раствора и его укладку в опалубку.
Опалубка для монолитного дома
Какую опалубку выбрать для возведения монолитного дома? Не так давно применяли скользящую и переставную опалубку. В настоящее время разработан ряд новейших типов опалубок, хорошо отработана технология бетонирования с применением пластифицированных и литых смесей, эффективных смазок, малой механизации, которые обеспечивают более высокие архитектурные и эксплуатационные качества, меньший расход арматуры.
Например, модульная опалубка (крупнощитовая, блочная, объемно-переставная) состоит из модульного шита на высоту этажа (от 2,8 до 3,0 м) и шириной от 0,9 до 2,5 м (наиболее употребляемая 1,2 и 1,5 м). Из этих щитов на месте монтируют с помощью разъемных соединений модульную опалубку на весь дом.
Мелкощитовая опалубка соединяется в опалубочные панели болтами. Просаливаемый на стыках бетон необходимо зачищать после распалубки.
Средне- и крупнощитовой опалубки применяется со сплошной палубой длиной на комнату. На один усадебный дом требуется примерно 50 щитов опалубки (25 типоразмеров щитов общей площадью — 280 м и обшей массой 24 т). За месяц можно забетонировать три коробки, а за летний сезон — 20 домов. При этом будет получена значительная экономия цемента, металла, трудозатрат, обеспечена капитальность дома.
Подвижность (осадка конуса) применяемой бетонной смеси рекомендуется принимать для стен 80… 100. для плит перекрытия 50…60 мм. Бетонную смесь подают краном в бадье и уплотняют глубинным вибратором. Если толщина стены 350…400 мм, то сверху ставят воронку — раструб. Не допускается восстанавливать подвижность смеси до требуемой консистенции добавлением воды на месте ее укладки. Подача смеси в одну точку с последующим перемещением вибраторами недопустима. Высота свободного сбрасывания смеси в вертикальную опалубку не должна превышать 3 м, а при подаче в горизонтальную опалубку — 0,7 м.
Во избежание деформации и перекосов опалубки укладку бетонной смеси в степы необходимо производить послойно, равномерно по их периметру, с направлением в одну сторону. Толщина слоев укладываемой смеси в стенах не должна превышать 1,25 длины рабочей части глубинного вибратора, т. е. 0,4…0,5 м. Каждый последующий слой укладывают до начала схватывания ранее уложенного по всему периметру стен. Бетонирование стен производят непрерывно на всю высоту этажа, так как длительный перерыв приводит к образованию горизонтальных швов и ухудшению качества поверхности. После перерыва укладка бетона допускается только после очистки поверхности рабочего шва от цементной пленки, его увлажнения и укладки слоя «жирного» раствора толщиной 10…20 мм.
